在苍茫的雷公山麓深处，藏着西江千户苗寨。绵长的年月造就了这个与天然融为一体的沧桑古村落。它的古韵之美终究美在何处？

　　我和友人随意找了一条上山的巷子往村寨深处走去，眼前清一色的黑瓦木板，便是苗家吊脚楼，学名叫做“穿斗式歇山顶结构”。多为三层，基座以青石、卵石垒砌，一般不住人，用来关养家禽家畜和寄存耕具，第二层住人，第三层则是粮仓。

　　因为地势所限，一栋栋吊脚楼上下相接，左右相连，基本上没有空地。工匠们善用各种力学原理，奇妙的运用三角形、长方形、菱形等多重结构构成了整座房子的头绪系统，柱柱相连，枋枋相接，让吊脚楼在绿树衬托间显得更为相融相契。

　　沿着青石路向山坡上攀行，一路穿过琳琅满目的小店，清闲的踱步至观景台时，整个苗寨的风光便一目了然了。

　　千户苗寨重峦叠嶂，四面环山，掩映在大山中的苗寨吊脚楼好像瀑布一般从山间倾注而下，绵绵成片，又依凭山势，逶迤向周边延展，竹黄色的房子，黑灰色的房顶，间或有翠竹装点，层层叠叠、错落有致，而暗黄色的枫木壁板，在午后的阳光下闪着熠熠金光。

　　谷底，是清澈见底的白水河，轻声呢喃着歌声，慢慢流向远方。往西边望去，大片的坡地梯田和平整的稻田一同在风中轻漾着一波波的叶浪；赶着耕牛的农民，相互追逐嬉戏的孩子，零星的散布其间；油亮的玉米与菜蔬，荧光闪亮的包谷，都潇洒着特有的幽香，给人以满目葱翠、万物成长之感。

　　苗族人爱吃酸，听闻有“三天不吃酸，走路打罗圈”的说法，到此旅游天然也得入乡随俗。

　　小馆子里点上一份苗寨招牌美食酸汤鱼。这道闻名四方的名菜造型真实朴素，简略的小锅盛着红彤彤的汤汁在小炉子上热着，新鲜的鱼肉在欢腾的红酸汤内翻滚，端上桌来，酸爽的香气瞬间扑面而来，从鼻尖到味蕾，先是酸，后是麻，接着还有贵阳特有的焦辣，就连鱼的美味也在空气中充满开来。

　　热心的店家不仅为咱们盛汤，还拿来了特制的辣酱蘸料，吩咐说要趁热吃。我刻不容缓的一口下肚，细腻的鱼肉被浓郁的酸辣香味包裹着，每咬一口都能感触浓郁的汤汁，辣而不燥，反而混着酸爽的口感和些微的麻，一切的味道在舌尖跳动，令人入神。

　　吃得尽兴，昂首猛然惊觉苗寨已灯火通明。万家灯火开端从山下的店肆一路蔓延至山顶，空气中隐约传来芦笙音，远处的风情扮演台上传来凄凉沉郁的苗族古歌，身着黑色长袍的男性老者，胡须雪白，一脸吉祥，忠诚而厚意的描绘了一部壮美的苗族史诗。

　　美味佳肴，凭栏临风，视界中华灯初上的苗寨，扮演台上的动听歌声，还有在房子间摇曳的迷幻光柱，生生将苗寨的夜晚弄出了个火树银花不夜天。

　　清晨的苗寨又是另一番现象。这时的苗寨好像在逐渐复苏，零星的苗民在做倒闭的预备；还有些背着孩子的年青媳妇儿在做早炊，袅袅炊烟，在房子上方慢慢升腾，远远望去，便是“暧暧远人村，依依墟里烟”。

　　此刻的朝霞染红了群山，远山沟壑处还充满着未散的薄雾，层叠的吊脚楼似乎都成了深深浅浅的剪影。我持续走着，路过了横跨白水河的一座座风雨桥。

　　如果把白水河比做苗寨华贵衣裳上的一条翡翠腰带，那么河上的七座风雨桥便是镶嵌着的宝石。传统的风雨桥以榫联接，斜穿直套，犬牙交错，结构十分精细。而现在苗寨的风雨桥，则选用的是水泥和木材的混合结构，使得桥愈加漂亮坚实。流火的七月，蝉声此伏彼起，苗家人就坐在桥内的长椅上，纳凉避暑，伴着悠悠河水，说些家长里短的闲话，听凭暮色四起，才会动身散去。

　　开始，我幻想中的苗寨是坐落在大山之中与世无争，吊脚楼中炊烟袅袅，苗家人天然质朴；若是外人闯入这儿，应该有着陶渊明误入桃源一般的惊叹。

　　但是，当我发现村寨的路途两头都是银饰店，民宿店家的吆喝声不绝于耳，幻想中美丽腼腆的苗族姑娘，也成了餐厅和特产店中的服务员，一路走来，还有一群租借苗族服饰的大姐们上前推销，实际与等待之间的落差，不免有些丢失。

　　不过，转念一想，在夹带着商业气味的景区内还有旧风俗、旧景物、旧韶光的留存，也是一种跨时空的磕碰。

　　不管韶光流通，年月变迁，都无法改动苗族与山水，与天然的血脉相连。他们佩带银饰，点着炊烟，唱着动听的古歌，跳着愉快的舞蹈，一切真诚、坚强的文明基因仍在存续，它的本性仍旧美丽。

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